《逐浪太平洋 22》环游新西兰（上）

林静 · 发表于 2022-6-23 18:00

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新西兰主要国土面积由南北两个大岛组成，由于气象复杂，没有固定的优势风向，环游新西兰路线很随意。有人画了个“0”字，把南北两岛圈在其中，方向既可以顺时针又可以逆时针；有人画了个“8”字，南北岛拧了个麻花，两个方向都可以；海友号本意是要画个“8”的，但由于种种原因北岛东岸没有成行，只画了个“6”字。

一。小风杀手
海友号横跨太平洋的经历中，大约80%的时间窗是弱风窗。Garcia45船的型状重量都适合弱风，收起中心稳向板水中阻力大大减小，同样弱风窗海友号的马达时间往往比其他龙骨船少得多。另外700升的带油量，跑马达里程可以达到800-1000海里，因此我们敢选让船家头痛的高压脊窗口。跑弱风不对称球帆派上了大用场，我们刚刚又订了一面零号帆，扩大帆行风力夹角范围。

2021年12月18日，北岛上空有高压脊由西南向东北方向移动，海友号离开北岛的Whangamumu，向北绕过北角（North Cape），然后折头向南，目的地：南岛的纳尔逊（Nelson）。这一程的难点在南北岛之间的库克海峡，如此狭窄的通道，风和海流被挤压加速，风大流急是出了名的。顶风过库克海峡对我们小帆船来说是万万使不得的，即便是顺风也要算好了顺流，否则风逆着海流会掀起大浪。海友号之所以没画成“8”字，就是因为需要由西往东航行时，库克海峡连续一个星期都是顶风，我们又不想进马堡峡湾绕道，时间不够了，就沿原路返回了，这是后话。

此程567 海里，用了4天多，跑马达23小时，每天里程不少于100海里，航行情况没有什么特殊的，就是弱风窗常态：左舷右舷各种帆型都用到了，飑和阵雨也挺频繁，具体操作在此不表。

二。马堡峡湾
我们之所以停泊纳尔逊（Nelson），是因为在法属波利尼西亚甘比尔（Gambier）时认识了一对新西兰船友。我们两条船很合得来，他们帆游了二十多年，两次环球航海，还去了高纬度的福克兰群岛、南乔治亚（South Georgia）和特里斯坦-达库尼亚群岛（Tristan da Cunha）。他们2020年疫情高峰期间直接回了新西兰纳尔逊，临别时约定，如果海友号到达新西兰，一定去拜访他们。

船友回到新西兰开始了另一个大项目，兄弟姐妹合资在马堡峡湾里买了一块临水的山地，家族每一分支可以建一个小木屋，（新西兰人叫“Bach”），已经建了3个，还有两个正在建。这块地完全是原始状态，没水没电，饮水靠山泉，用电自己有发电机，一条曲曲弯弯的土路连接国家公园的公路，最方便的交通是水路，朋友的船就锚在Bach对面。

海友号元旦那天到达朋友的地盘，正赶上全家族老少几十口人在Bach聚会。老友相见自然很高兴，聊了两年多彼此的境遇。他们现在心思完全在建Bach上，对帆游已经没了兴趣，留着船完全是为了进出Bach方便。他们打算一个月中三个星期住在Bach，一个星期住船上，开船回纳尔逊采购。上岸参观家族属地，好大一片占了半个山坡，有很多开发空间。

聊天自然绕不开疫情，没想到朋友成了坚定的反疫苗人士，他们全家几十口人没有一个打疫苗的，原因是反感政府强制措施。朋友儿子的工作要求必须打疫苗，他宁可失业也不向政府屈服。我惊掉了下巴，在法国遇到过因为宗教原因不肯打疫苗的，因为反对政府政策而拒绝疫苗的还是第一次见。他们不相信主流媒体的报道，有自己的社群平台，听他们的意思，好像政府花大把的人力物力搞疫苗就是为了害人。我们不知该说什么好，只好做听众。

人的性情往往是多方面的，不同环境下看到不同棱面，Gambier那对幽默开朗的船友现在俨然有点儿老愤青的味道。但他们对朋友的热情没变，海友号得到很多帆游南岛的信息，有些是熟人经验（local knowledge），帆游指南上找不到的。感激之外我们心里惴惴不安，虽然我们打过3针疫苗，但仍有可能传播病毒，万一给人家造成感染，这不是来投毒了嘛。仅仅停了一天，海友号告别船友向马堡峡湾深处驶去。

马堡峡湾有很多很好的锚地，水面宽阔，岸坡低矮平缓，而且已被充分开发，Bach点缀其中，有些海湾里有贝类养殖场，和智力巴塔哥尼亚峡湾没有可比性。我们最享受的是上岸健走，著名的Queen Charlotte Track、Abel Tasman Track都是健走路径的极品，马堡峡湾从陆地上看比海上视角更美丽。

三。法语区Akaroa
早晨5点半出发，迎着朝阳出了Tory Channel，马堡峡湾被甩在了船尾。顺风顺流一路向南，没有目的地，就看好风能持续多久。跑了一百来海里风停了，海友号见好就收进了Akaroa港。Banks半岛地处基督城南面，是个死火山，火山环正南有个豁口，Akaroa港在圆圆的火山环中心，是个天然深水港。这里是新西兰唯一法语殖民区，漂亮的小城是旅游胜地，几条街道仍保留法语街名，有些老房子挂着法国国旗，警察局招牌还弄了个双语“Police / Gendarmerie”。这些都是旅游噱头，法国语言和文化早就被新西兰化了。

连续两个傍晚积云罩在火山环上方，然后像一盆水似地倾倒进环口，景象非常壮观。Akaroa健走路线以颜色命名，我们走了紫线（purple line），意外地路过南极探险英雄Frank Worsley的出生地，木质板屋已经没有了，只有一块指示牌告诉经过的人这里曾经出过一位名人。Worsley是沙克尔顿探险南极坚忍号的船长，他靠一架六分仪导航小木船从大象岛到南乔治亚，如果说沙克尔顿的过人之处是坚韧的领导力，Worsley则是高超的航海技能，熟悉这个故事的人没有不佩服这两位的。

小城锚地海底是厚密的胶泥，锚的抓地力很强，猫在这很安全，但刮南风时锚地就很暴露了。海友号转移到小城对面避南风的French Farm，第二天下午一个老先生划着小木船来请我们去他家吃晚饭，说是在网上看到了我们的博客，很想跟我们聊聊。很可惜我们正要回小城锚地，准备转天一大早出发，就谢绝了他的邀请，但请他上船喝咖啡聊了一会儿。

四。台风加海啸
自打到了南岛，起锚机（windlass）就时好时坏，我们在Akaroa下单买个新的，邮寄到下一站Dunedin。这一程只有160海里，顺风26小时就到了。好风窗一般都很短，偏偏这个顺风窗长达3天，要不是因为取货，我们就继续南下了。路上不断接到天气报警，先是台风Cody将从北岛经过，后是汤加发生地震，有海啸报警。快到Otago半岛时海浪明显增大，大海变得疙疙瘩瘩，推推搡搡的很不舒服，但没有大碍，大浪都被北岛给挡住了，南岛相对安全。后来得知北岛的Tutukaka游艇会损失惨重，由于地理位置的原因，台风加海啸涌浪叠加，巨大的海浪涌进游艇会，泊船的木桩像火柴棍似地被折断，几条船进水沉没。

我们租了辆车去Dunedin取货，顺便在周围转转。Otago半岛真是自然学家的天堂，海上有大量的信天翁和海豚，我第一次见到灰头信天翁。半岛仍有少量濒临绝种的黄眼企鹅，我们在Sandfly沙滩有幸见到了一只，自然保护部门（DOC）规定不能主动接近企鹅，只能在百米之外观看。皮毛海豹不在濒危状态，海滩上随处可见，我本想在Sandfly沙滩的大枯树上坐坐，差点儿踩着了一只在阴凉处打盹儿的海豹，吓了我一跳。Shag Point有趣的地质现象是海边岩床上嵌着大小不一的石蛋，小的像个篮球，大的直径有几米，只有低潮位时才露出水面。岩床上还有不少恐龙化石，是那种带翅膀能飞的恐龙，当地人指出一处恐龙化石，老实说我看不出跟普通岩石的区别。

海友号停泊在Port Chalmers，这是英雄航海时代经罗斯海探险南极的前沿，小城博物馆里有大量不同南极探险队的图片。竞争做南极点第一人壮志未酬身先死的斯哥特就是从这出发去南极的。岸上有个斯哥特纪念碑，上面刻着他最后的日记：“我不后悔这个旅程，它证实英国人可以吃苦、互相帮助、并以前所未有的刚毅面对死亡。我们冒险，我们知道选择了冒险，我们走了背运，但没有理由抱怨，只有向天意低头，但仍然决心做最好的努力直到最后。如果我们活下来，我有故事可讲，队友的硬核、坚韧和勇气会搅动每个英国人的心……”。斯哥特不知道，一百多年后，石碑前一个中国女人的心被强烈地搅动了。

（未完待续）