1月28号，在纳米比亚南部红沙漠的召唤下，我们租了一台丰田家庭型越野皮卡车，后面车斗里，船上为数不多的户外用品全被装了进去，包括半开式帐篷，睡袋，毛毯，和野炊用的垫子。 那天早晨，出师不利，老公多年前崴的脚踝莫名其妙地痛了起来，车已经租到手，开出了数公里，不好马上退回，又不能返回船上去取药，小艇来回往返很费时间，当天的行程就得取消。最后，我们折回购物中心去药店买止痛药，不巧的是，药店里没有我们想买的药，最后只好买了绷带和止痛贴了事。 从鲸港去索苏斯盐沼（Sossusvlei）近四百公里，我们要看的红沙漠就在里面，路程听起来不远，但问题是路况不好，去过的帆友说，很多地方只能以50公里每小时的速度行驶。 中途到达小镇索利泰尔（Solitaire），这里是转去红沙漠的必经之处。本想留在这里住一晚，等到了地方才发现，这哪里能叫小镇，附近没有一个住家，只有一个破旧的加油站，附带着一个小商店，里面售卖的只有水和零散的饼干罐头，仅此而已。 商店门前竖着一块黑板，用粉笔记录着过去九年来的降水量，这里实在太干燥了，降水量以毫米计算，遇到更加干燥的年份，一年的降水量也就五六十毫米，难怪这个小镇起个这样的名字，索利泰尔也是“孤独荒凉之地”之意。 加油站旁边的房子看起来不错，是小镇唯一可住宿的宾馆，有意去询问，每晚价格2000多，我们一家四口得住两间房，算下来太贵了。 权衡再三，我们决定改变行程，继续向南行驶，一个是寻找住宿，另外，南部还有两处我们向往的地方。一个是之前提到的路德瑞兹港，伊他卡号未能成行，陆路去看看也好，还有那里的鬼城；另外一个是菲什大峡谷（Fish River Canyon），也叫鱼河大峡谷，是非洲第一大峡谷，全长160多公里。多年前，我和老公一直计划着去峡谷徙步，但此峡谷对体能要求非常高，不经过训练，没有足够野外徒步经验的人是不能直接到菲什大峡谷去徒步的，但这不防碍我们从峡谷入口上方向下眺望它的雄伟壮观。
带着这两个愿望，我们开车一直来到纳米比亚南部的基特曼斯胡普（Keetmanshoop），这是一个中型城市，到达时，天已擦黑，幸运的是，我们很快就在谷歌上找到一家性价经比不错的旅馆，自带餐厅，为客人提供丰富的晚餐，我们饱享了一顿。这一天，我们行驶了700多公里，已是累极，准备第二天再向红沙漠出发。 大峡谷的观赏点就在城外几十公里，早餐之后，我们直接开车去看大峡谷，路上路过一座绿意葱葱的小酒庄，在干燥的荒原上极其显眼，免不得进去看看，农场主用自产的甜枣来酿酒，成了一大特色。
酒庄外的停车场，我们遇到一位想搭顺风车去大峡谷的大妈，一听她的英文便知不是当地人，原来她从奥地利来，已经在纳米比亚游历了近三个月，就这样一个人带着相机随遇随走，典型的背包客，年轻的背包客常见，可是，这么大年岁的背包客很少，她话不多，英文也不是很好，我们便不多问了。 浏览完大峡谷，回到停车位，发现前轮胎没了气，一定是峡谷前最后一段路上那些尖利的石子刺破的，车斗里有应急备胎，但备胎不是常规的越野轮胎，这给我们出了个难题。 如果用备胎前行数百公里去红沙漠，路上再无其他城市可以修补，轮胎再出问题的话，我们就危险了。如果想把轮胎修好，就得折回基特曼斯胡普，前后又要搭上几个小时。为了安全，我们还是决定回到基特曼斯胡普。与租车公司取得联系，找到指定的轮胎维修点，正赶上午修时间，又耽搁一个钟头，等到修理完毕，再次从基特曼斯胡普出发时，已经近下午四点。 我常常想，也许，如果我们那天下午不出发，留宿在城里，后来的一切或许就不会发生。只是，这世上从来没有也许，也没有时光车，让我们回到过去改变决定。 纳米比亚夏季天黑的晚，天黑透得八点钟，我们心存侥幸，也做了野外宿营的准备。考虑到晚间进入沙漠地段，路况更加糟糕，老公需要休息，我来替班，好让他有精神对付后段的坚难路况。 从B级国家公路向北转向C级公路，说是公路，更像是南非的农场路，路面虽然宽阔，却是碎砂石铺压而成。 也许是天热的缘故，后座的儿子突然留起鼻血，只好叫他侧躺在座位上。 越向北，越荒凉，大约半个小时才能迎面遇到一辆车。路况笔直，荒原里的天气十分干热，路边的景致是几乎一色的土黄，偶尔看到一两个野羊野马，在枯黄的矮树下休憩避暑，地平线上，是流动着的热气流。 这种情况下，人的视觉神经非常容易疲劳，车里的人昏昏欲睡。 前方出现一处慢转弯，老公在旁边提醒，我也看得清楚。可是，哪里出了问题，本来要慢踩刹车来放慢速度，车子却突然在松动的砂石路面上失去了控制，向路左侧的碎石堆冲去。 只听到“嘣”的一声巨响，眼前的世界旋转起来，方向盘后的我看得既清晰又模糊不清。 梦想在那一呼吸瞬间，如同车前的挡风玻璃，裂成千万个碎片。 车在这里嘎然而止，我们的环球行程在这里嘎然而止。是谁在我们的宇宙里按下了暂停键？
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发表于 2020-4-28 03:27
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