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[航海故事分享] 噶拉帕戈斯的那些事

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发表于 2018-3-31 02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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[size=1.17em]噶拉帕戈斯群岛—通关报关的曲折
         

噶拉帕戈斯群岛虽然处在赤道附近,但很可惜的这里雨水很少,岛上多死火山,气候干燥,土壤稀薄。由于这几个因素,这里的自然环境尤其薄弱。自16,17世纪捕鲸船在此停留,捕鲸船和后面流放至此的囚犯们大肆屠杀当地野生动物为食。直至20世纪后期,厄瓜多尔政府才正式开始立法,限制人口进入群岛,以减少对当地生态环境的压力。群岛的经济收入全靠旅游业。每年从巴拿马出发到法属波利尼西亚的私家船只最少四五百艘,直线距离约有4000多海里,停经噶拉帕戈斯群岛稍事休整似乎是最合情合理的选择。厄瓜多尔政府对来往船只采取了手续繁琐,高征税及严厉的管控来控制进入群岛的船只数量。首先,如果想要开船访问多个岛屿,必须提前向厄瓜多尔政府申请航行许可,政府部门的效率低下,因此大部分帆船选择经停一个岛屿的航行许可。办理航行许可和报关等手续政府规定必须要聘请一位当地的经纪人。

正常的步骤是:我们应该在巴拿马出发时,联系处在伊萨贝拉岛岛经纪人JC,通过电邮填写相关的表格。但是厄瓜多尔和巴拿马之间并没有这样的一个联络站或有组织的讲演会。再一个因为语言的关系,沟通上有阻碍。所以我们仅仅在巴拿马办理出关时,拿到了下站是噶拉帕戈斯Zarpe(出关时当地政府办理的下一停经地文书)。我们满以为这样就OK了。

就这样,经过一个无风,缓慢的旅程后,3月15号一早,在目的地Villamil 湾抛下了船锚,S在无线电上向港务长和我们的经纪人通报。仅联系上到经纪人JC。船长一人允许上岸向港务长申报通关。S去了岸上一整天,天黑才回到Levana. 带回来了一个很不利的消息;因巴拿马出具的Zarpe的下站应是法属波利尼西亚,这样就可作为停经船进入噶拉帕戈斯。我们出具的下站噶拉帕戈斯,必须提前向厄瓜多尔政府申请入关。这样Levana不被允许在此停留。必须限时离开。犹如晴天霹雳,我和Marko马上像霜打的茄子,要知道,我们需要柴油,淡水,和生活物资的补充才能保证到达相距此地3000多海里的马尔克萨斯群岛。S补充到JC提出让我们申请故障紧急情况。

有!有!当然有!就算没有故障也得造出个来,何况船上的方向盘系统的的连接系统的两个轴承对下面的那个需要换新的。在巴拿马时换了上方的一个,但下方的另一个也老化了,这一路航行的路上,自驾系统转动方向盘时的噪音早就让我们意识到必须要换下方老化的轴承了。

第二天上午,三位身着制服的海关人员上船确认Levana的紧急故障,首先,Sasha的弟弟Marko左右大幅转动方向盘,更大化系统里的噪音。船上所有人都能听到方向盘系统发出的噪音。两位海关人员频频点头,表示同意我们的观点。即便如此,几位称职的工作人员兵分几路的在驾驶舱,和发动机室拍照,确认故障。

通过JC的翻译,我们可以在此停留多久将取决于故障修复所需的时间。海关会让一个专业的机械师登船鉴定。能允许停下来就是一个好的开端!下方这个轴承由于处在整个方向控制系统的最底端,因此需要卸载整个系统,取出主系统的主干部分,把焊接的部分切段后,才可换掉下方老化的轴。接着再把那新轴焊接回去。这项修复涉及专项工具和相关经验。但好在,在巴拿马换上方的轴已经让我们有了些经验。


我们被允许停留3星期,与我们预期停留相吻。Sasha 和Marko用了大半天的时间把主干系统取出,JC帮我们找到了岛上的汽车厂,万幸那里有位焊接师。等待取件的同时,我们也开始了游览伊萨贝拉岛。

补充:群岛对来访船只的船体清洁程度有非常严格的要求。到达的船只的船体必须无海生藻类,或这种水生寄生物。由于噶拉帕戈斯群岛没有吊船的设施。因此,不达标的船只需要马上行船到60海里以外的公海进行船体清理后,才可允许停留。我们在离到达地之前的80海里的公海,停船下水清理船体,必须承认的是,由东向西的秘鲁凉流不仅使该地区的空气比较其它赤道地区凉爽多了,海水温度比同纬度的地区低于4到5摄氏度。洋流在此地最少有2到3节左右。我们用一根身子捆绑住自己,船后还拖了长长的绳子,以防与船失去联系。清理确实颇费了几分力气。谁知道,到达后伊萨贝拉后,海关根本就没提起这件事,后来听说是因为,水下相机坏了,因此省略这一节。我们亲耳听到有船被赶出群岛,清理船体的事例。因此,访问该地区前,检查吃水体的防澡漆的时间。进入群岛前,清理吃水体的附着物以防不





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伊萨贝拉岛

在海上多天没有网络,来到文明世界的岛屿,首要任务是先找到能上网的地方。我们的生活节奏这样的;每天上午驾着小艇到岸边。上岸后,小心翼翼地穿过一大群正在睡懒觉的海狮们,接着跨过此地土生的海蜥蜴。赤道强烈的紫外线,和着吸收大量热能的,深黑色的火山灰铺成的公路,四周没有一颗像样的可遮阴的大树,胡乱地抹着混合着沙尘的汗渍,穿行在一公里以外的镇上的途中。时不时呼啸而过的汽车扬起的灰尘让这一切显得更糟。没有人抱怨,毕竟,我们处在大名鼎鼎的噶拉帕戈斯!等到达一公里路外镇上的饭馆里时,身上已是汗水混合着沙尘。还好,便宜又好喝的厄瓜多尔冰镇啤酒弥补了这一切。舒服地坐在饭馆里的阴凉角落,喝着啤酒,用着免费网络,生活是多么的美好!

除了修补船只外,我们也见缝插针地安排了一些休闲活动。和Sasha跟着镇上的潜水船去了伊萨贝拉岛东南部的一个半月形小岛潜水。参加的都是些游客加帆友。每个人都期待能在水下见到些如大型哺乳动物的真家伙。Sasha是我的潜水搭档,但由于他脂肪含量多,浮力大,自己还没有掌握控制沉浮的力度。导致老是不由自主地浮到水面。作为搭档,我跟着他转,结果水下除了些常见的热带鱼,什么也没看到。其他队友后面报告看到海龟和蝠鲼。秘鲁冷洋流在这里显而易见,下水都是穿了全身潜水服,半个小时后,觉得特别冷。

和友船的朋友一起参加了岛上的火山盆地的旅游团。除了名扬天下的陆龟,伊萨贝拉岛地貌也相当有趣。该岛是一个由7个大小不一的火山组成,在群岛中算是比较年轻的火山岛,约30万年龄。处在中部的Alcedo火山新近的一次喷发是1993年,此次旅程的第一个火山盆地。驱车两小时,下车再山路步行一小时,到达火山盆地。由于没有山体隔绝季风所带来的雨露,除了盆地里面寸草不生,四周都是一片郁郁葱葱的绿色。Alcedo火山区多噶拉帕戈斯陆龟的一个次生种。回来又差了下资料,这个陆龟的基因链是群岛陆龟里最小的一个种,相关人士猜测是若干年前的火山喷发,导致仅有几只得以留存,经过漫长的岁月,数目开始回升。 这些Alcedo Volcano陆龟也可自称为龟界的炎黄子孙。

伊萨贝拉岛的植被随着海拔的高度而不同,处在海平面的Vilamille镇几乎得不到什么水份,植被是耐干旱的种类,叶木呈不起眼的灰绿色,小叶片灌木居多。积云通常在半山腰海拔四五百米的半山区,受益于云层给予的水分露珠。这一带的植被郁郁葱葱。岛上的农场都处在这一范围。高山区却又是一番不同的景色。由于火山灰,和岩浆还没有化解为植被需要的土壤,这里是小灌木和仙人掌的天下。

行进了又一个小时,到达了此行终点的Wolf  Volcano, 豺狼火山。整个的景色像是到了月球。坑坑洼洼的,大小不一的火山喷发口,有的喷发洞口至今还在。冷却后的岩浆形成的石河。岩浆里不同的化学物质各异,呈现出的不同色彩。这里,那里点缀着形状不一的仙人掌,跟着导游继续往高处爬,渐渐的,仙人掌也消失了。四周都是些大型的火山灰堆。从下面看那些顶上的人,像是蚂蚁。有些是黄棕色系,有些是棕红色的,还有些里面含硫磺而呈现黄绿色。爬到一个黑色为主的大火山灰堆,这里是一个开阔的景观点,可以看到北面的大海。海拔比较高,向西望去,可以看到大海。厚厚的云层就在天边铺开,因为开阔,久违的风在这里吹佛,把爬山的疲累一扫而空。

如今来看,岛上之旅的最出色亮点当属水上隧洞之旅。帆友中有去过这趟旅行的,一再推荐。于是,我们也加入去此地的旅行团。随团坐船,沿着海岸线往南部水域。原来这里的岸线曲折迂回。远古火山爆发时流入的火山岩浆冷却后,把这里的海岸线隔断成大大小小的水域,经过若干年的腐蚀后,水湾互相连接,有的水面上方还有岩石连接,但水下却有水路相连。因此得名隧洞。接近湾区,看到露出水面的岩石都有海鸟栖息,

来了才发觉这里是蓝色脚蹼的Blue Boobies的栖息地。船老大对此水域非常熟悉,七拐八弯后,停泊在一处安静的水湾。下船没走几步,就听到前方游客们惊喜的嚷嚷声。原来是一只雄性蓝脚蹼鸟向一只雌性同类求爱。这有着蓝色的脚蹼,白色身体的鸟儿在阳光的照射下,显得非常纯净,美丽。雄性通常要下一番功夫才能赢得雌性的青睐。蓝色脚蹼鸟是一夫一妻制,一旦相定,终生厮守。令所有人惊奇的是,它们根本就不知道怕人。虽然耳闻目睹噶拉帕戈斯的动物由于漫长的与世隔绝,乃至在基因里没有建立起对人类的恐惧。但这样近距离与野生鸟类还是为生第一次。为了不扰乱这种天性,每个旅行团的导游都要求游客与野生动物必须保持一定距离。并且不得给野生动物喂食。

蓝色脚蹼鸟的栖息地不是吹的,沿路看到越来越多的成双成对的伴侣。有的大约还在求爱过程,雌鸟雄鸟互相辗转头部,跳着一种极为优雅的颈部舞蹈。也许这是在增加爱意的一种表达方式吧。在此地浅水区浮潜也是惊喜连连,穿过一些七拐八弯的水下通道,有些地方比较长,水面被石桥挡住,必须潜水过暗洞。水下看到了几只海龟,追随了它们一阵,慢慢地它们潜到深水后消失踪影。

浮潜结束,回船吃好了饭。客船又驶往更南边的红树林湾区,那个湾区是海龟的繁衍地。半路上,船家突然停船,原来,附近刚好有两只虎鲸在捕猎。虎鲸黑色的身体上有着鲜明的白色斑点,特别好辨认。每一次,虎鲸露出水面,都引得船上人们的连连尖叫,相机咔嚓声此起彼伏。空中飞满了追随虎鲸的海燕和frigate birds. 船老大熟练的操纵船只,既保持一定的距离,又不掉离虎鲸。高潮的一颗出现了,一只乌龟从水底被虎鲸掀上了空中,连续在空中翻了几个滚后,再掉回水下。简直不敢相信自己的眼睛!莫不是船家安排的表演吧!船家也兴奋地表示今天的运气简直太好了,连他们也很少见到虎鲸捕猎海龟的场面。


在海龟繁衍地的海湾里,噶拉帕戈斯海龟在这里泛滥。昏黄色的水底能见度不是很好,但还是捕捉到了海龟们优雅的身影。

另一个印象深刻的活动是骑车前往14公里以外,山区的一个背包客农场。前往的路上参观了岛上的陆龟繁育中心。小小的中心,圈养着大小不一的陆龟。按照大小批次不同分隔在不同的栖息笼里。这里的龟爸龟妈们的责任主要是产蛋,孵化则是人工进行。噶拉帕戈斯地区的陆龟数量恢复能这么快,很大程度归功于这个孵化中心。骑行路上都是上山路,粗粝的火山石铺成路面,吸收热量的好材料。一路又热又颠簸。但农场所在地处在绿意盎然林区,里面树木花草环绕,甚是个心旷神怡的好去处。里面还圈养着两只一百零几岁的陆龟,悠闲的在草坪岛阴凉区啃草。完全一副不知世上几日的态度。回程快且容易。路上停留火烈鸟所处的咸水湖。火烈鸟炽热的橙色午后的阳光下很鲜明,身姿在湖水的衬托下很优雅。

补充:不管是通过什么样的旅行方式。噶拉帕戈斯一定不会让喜欢动物的你失望!镇上的人们非常友好。大小不一,菜式不同的饭馆林立。住宿奢简由人。同行的加拿大女孩,先飞到厄瓜多尔,在那学习了2个星期的西班牙语急训班,再飞进伊萨贝拉岛。对于一个喜欢旅行的人来说,噶拉帕戈斯是一生必须来一次的地方!
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伊萨贝拉岛

在海上多天没有网络,来到文明世界的岛屿,首要任务是先找到能上网的地方。我们的生活节奏这样的;每天上午驾着小艇到岸边。上岸后,小心翼翼地穿过一大群正在睡懒觉的海狮们,接着跨过此地土生的海蜥蜴。赤道强烈的紫外线,和着吸收大量热能的,深黑色的火山灰铺成的公路,四周没有一颗像样的可遮阴的大树,胡乱地抹着混合着沙尘的汗渍,穿行在一公里以外的镇上的途中。时不时呼啸而过的汽车扬起的灰尘让这一切显得更糟。没有人抱怨,毕竟,我们处在大名鼎鼎的噶拉帕戈斯!等到达一公里路外镇上的饭馆里时,身上已是汗水混合着沙尘。还好,便宜又好喝的厄瓜多尔冰镇啤酒弥补了这一切。舒服地坐在饭馆里的阴凉角落,喝着啤酒,用着免费网络,生活是多么的美好!

除了修补船只外,我们也见缝插针地安排了一些休闲活动。和Sasha跟着镇上的潜水船去了伊萨贝拉岛东南部的一个半月形小岛潜水。参加的都是些游客加帆友。每个人都期待能在水下见到些如大型哺乳动物的真家伙。Sasha是我的潜水搭档,但由于他脂肪含量多,浮力大,自己还没有掌握控制沉浮的力度。导致老是不由自主地浮到水面。作为搭档,我跟着他转,结果水下除了些常见的热带鱼,什么也没看到。其他队友后面报告看到海龟和蝠鲼。秘鲁冷洋流在这里显而易见,下水都是穿了全身潜水服,半个小时后,觉得特别冷。

和友船的朋友一起参加了岛上的火山盆地的旅游团。除了名扬天下的陆龟,伊萨贝拉岛地貌也相当有趣。该岛是一个由7个大小不一的火山组成,在群岛中算是比较年轻的火山岛,约30万年龄。处在中部的Alcedo火山新近的一次喷发是1993年,此次旅程的第一个火山盆地。驱车两小时,下车再山路步行一小时,到达火山盆地。由于没有山体隔绝季风所带来的雨露,除了盆地里面寸草不生,四周都是一片郁郁葱葱的绿色。Alcedo火山区多噶拉帕戈斯陆龟的一个次生种。回来又差了下资料,这个陆龟的基因链是群岛陆龟里最小的一个种,相关人士猜测是若干年前的火山喷发,导致仅有几只得以留存,经过漫长的岁月,数目开始回升。 这些Alcedo Volcano陆龟也可自称为龟界的炎黄子孙。

伊萨贝拉岛的植被随着海拔的高度而不同,处在海平面的Vilamille镇几乎得不到什么水份,植被是耐干旱的种类,叶木呈不起眼的灰绿色,小叶片灌木居多。积云通常在半山腰海拔四五百米的半山区,受益于云层给予的水分露珠。这一带的植被郁郁葱葱。岛上的农场都处在这一范围。高山区却又是一番不同的景色。由于火山灰,和岩浆还没有化解为植被需要的土壤,这里是小灌木和仙人掌的天下。

行进了又一个小时,到达了此行终点的Wolf  Volcano, 豺狼火山。整个的景色像是到了月球。坑坑洼洼的,大小不一的火山喷发口,有的喷发洞口至今还在。冷却后的岩浆形成的石河。岩浆里不同的化学物质各异,呈现出的不同色彩。这里,那里点缀着形状不一的仙人掌,跟着导游继续往高处爬,渐渐的,仙人掌也消失了。四周都是些大型的火山灰堆。从下面看那些顶上的人,像是蚂蚁。有些是黄棕色系,有些是棕红色的,还有些里面含硫磺而呈现黄绿色。爬到一个黑色为主的大火山灰堆,这里是一个开阔的景观点,可以看到北面的大海。海拔比较高,向西望去,可以看到大海。厚厚的云层就在天边铺开,因为开阔,久违的风在这里吹佛,把爬山的疲累一扫而空。

如今来看,岛上之旅的最出色亮点当属水上隧洞之旅。帆友中有去过这趟旅行的,一再推荐。于是,我们也加入去此地的旅行团。随团坐船,沿着海岸线往南部水域。原来这里的岸线曲折迂回。远古火山爆发时流入的火山岩浆冷却后,把这里的海岸线隔断成大大小小的水域,经过若干年的腐蚀后,水湾互相连接,有的水面上方还有岩石连接,但水下却有水路相连。因此得名隧洞。接近湾区,看到露出水面的岩石都有海鸟栖息,

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蓝色脚蹼鸟的栖息地不是吹的,沿路看到越来越多的成双成对的伴侣。有的大约还在求爱过程,雌鸟雄鸟互相辗转头部,跳着一种极为优雅的颈部舞蹈。也许这是在增加爱意的一种表达方式吧。在此地浅水区浮潜也是惊喜连连,穿过一些七拐八弯的水下通道,有些地方比较长,水面被石桥挡住,必须潜水过暗洞。水下看到了几只海龟,追随了它们一阵,慢慢地它们潜到深水后消失踪影。

浮潜结束,回船吃好了饭。客船又驶往更南边的红树林湾区,那个湾区是海龟的繁衍地。半路上,船家突然停船,原来,附近刚好有两只虎鲸在捕猎。虎鲸黑色的身体上有着鲜明的白色斑点,特别好辨认。每一次,虎鲸露出水面,都引得船上人们的连连尖叫,相机咔嚓声此起彼伏。空中飞满了追随虎鲸的海燕和frigate birds. 船老大熟练的操纵船只,既保持一定的距离,又不掉离虎鲸。高潮的一颗出现了,一只乌龟从水底被虎鲸掀上了空中,连续在空中翻了几个滚后,再掉回水下。简直不敢相信自己的眼睛!莫不是船家安排的表演吧!船家也兴奋地表示今天的运气简直太好了,连他们也很少见到虎鲸捕猎海龟的场面。


在海龟繁衍地的海湾里,噶拉帕戈斯海龟在这里泛滥。昏黄色的水底能见度不是很好,但还是捕捉到了海龟们优雅的身影。

另一个印象深刻的活动是骑车前往14公里以外,山区的一个背包客农场。前往的路上参观了岛上的陆龟繁育中心。小小的中心,圈养着大小不一的陆龟。按照大小批次不同分隔在不同的栖息笼里。这里的龟爸龟妈们的责任主要是产蛋,孵化则是人工进行。噶拉帕戈斯地区的陆龟数量恢复能这么快,很大程度归功于这个孵化中心。骑行路上都是上山路,粗粝的火山石铺成路面,吸收热量的好材料。一路又热又颠簸。但农场所在地处在绿意盎然林区,里面树木花草环绕,甚是个心旷神怡的好去处。里面还圈养着两只一百零几岁的陆龟,悠闲的在草坪岛阴凉区啃草。完全一副不知世上几日的态度。回程快且容易。路上停留火烈鸟所处的咸水湖。火烈鸟炽热的橙色午后的阳光下很鲜明,身姿在湖水的衬托下很优雅。

补充:不管是通过什么样的旅行方式。噶拉帕戈斯一定不会让喜欢动物的你失望!镇上的人们非常友好。大小不一,菜式不同的饭馆林立。住宿奢简由人。同行的加拿大女孩,先飞到厄瓜多尔,在那学习了2个星期的西班牙语急训班,再飞进伊萨贝拉岛。对于一个喜欢旅行的人来说,噶拉帕戈斯是一生必须来一次的地方!
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伊萨贝拉岛

在海上多天没有网络,来到文明世界的岛屿,首要任务是先找到能上网的地方。我们的生活节奏这样的;每天上午驾着小艇到岸边。上岸后,小心翼翼地穿过一大群正在睡懒觉的海狮们,接着跨过此地土生的海蜥蜴。赤道强烈的紫外线,和着吸收大量热能的,深黑色的火山灰铺成的公路,四周没有一颗像样的可遮阴的大树,胡乱地抹着混合着沙尘的汗渍,穿行在一公里以外的镇上的途中。时不时呼啸而过的汽车扬起的灰尘让这一切显得更糟。没有人抱怨,毕竟,我们处在大名鼎鼎的噶拉帕戈斯!等到达一公里路外镇上的饭馆里时,身上已是汗水混合着沙尘。还好,便宜又好喝的厄瓜多尔冰镇啤酒弥补了这一切。舒服地坐在饭馆里的阴凉角落,喝着啤酒,用着免费网络,生活是多么的美好!

除了修补船只外,我们也见缝插针地安排了一些休闲活动。和Sasha跟着镇上的潜水船去了伊萨贝拉岛东南部的一个半月形小岛潜水。参加的都是些游客加帆友。每个人都期待能在水下见到些如大型哺乳动物的真家伙。Sasha是我的潜水搭档,但由于他脂肪含量多,浮力大,自己还没有掌握控制沉浮的力度。导致老是不由自主地浮到水面。作为搭档,我跟着他转,结果水下除了些常见的热带鱼,什么也没看到。其他队友后面报告看到海龟和蝠鲼。秘鲁冷洋流在这里显而易见,下水都是穿了全身潜水服,半个小时后,觉得特别冷。

和友船的朋友一起参加了岛上的火山盆地的旅游团。除了名扬天下的陆龟,伊萨贝拉岛地貌也相当有趣。该岛是一个由7个大小不一的火山组成,在群岛中算是比较年轻的火山岛,约30万年龄。处在中部的Alcedo火山新近的一次喷发是1993年,此次旅程的第一个火山盆地。驱车两小时,下车再山路步行一小时,到达火山盆地。由于没有山体隔绝季风所带来的雨露,除了盆地里面寸草不生,四周都是一片郁郁葱葱的绿色。Alcedo火山区多噶拉帕戈斯陆龟的一个次生种。回来又差了下资料,这个陆龟的基因链是群岛陆龟里最小的一个种,相关人士猜测是若干年前的火山喷发,导致仅有几只得以留存,经过漫长的岁月,数目开始回升。 这些Alcedo Volcano陆龟也可自称为龟界的炎黄子孙。

伊萨贝拉岛的植被随着海拔的高度而不同,处在海平面的Vilamille镇几乎得不到什么水份,植被是耐干旱的种类,叶木呈不起眼的灰绿色,小叶片灌木居多。积云通常在半山腰海拔四五百米的半山区,受益于云层给予的水分露珠。这一带的植被郁郁葱葱。岛上的农场都处在这一范围。高山区却又是一番不同的景色。由于火山灰,和岩浆还没有化解为植被需要的土壤,这里是小灌木和仙人掌的天下。

行进了又一个小时,到达了此行终点的Wolf  Volcano, 豺狼火山。整个的景色像是到了月球。坑坑洼洼的,大小不一的火山喷发口,有的喷发洞口至今还在。冷却后的岩浆形成的石河。岩浆里不同的化学物质各异,呈现出的不同色彩。这里,那里点缀着形状不一的仙人掌,跟着导游继续往高处爬,渐渐的,仙人掌也消失了。四周都是些大型的火山灰堆。从下面看那些顶上的人,像是蚂蚁。有些是黄棕色系,有些是棕红色的,还有些里面含硫磺而呈现黄绿色。爬到一个黑色为主的大火山灰堆,这里是一个开阔的景观点,可以看到北面的大海。海拔比较高,向西望去,可以看到大海。厚厚的云层就在天边铺开,因为开阔,久违的风在这里吹佛,把爬山的疲累一扫而空。

如今来看,岛上之旅的最出色亮点当属水上隧洞之旅。帆友中有去过这趟旅行的,一再推荐。于是,我们也加入去此地的旅行团。随团坐船,沿着海岸线往南部水域。原来这里的岸线曲折迂回。远古火山爆发时流入的火山岩浆冷却后,把这里的海岸线隔断成大大小小的水域,经过若干年的腐蚀后,水湾互相连接,有的水面上方还有岩石连接,但水下却有水路相连。因此得名隧洞。接近湾区,看到露出水面的岩石都有海鸟栖息,

来了才发觉这里是蓝色脚蹼的Blue Boobies的栖息地。船老大对此水域非常熟悉,七拐八弯后,停泊在一处安静的水湾。下船没走几步,就听到前方游客们惊喜的嚷嚷声。原来是一只雄性蓝脚蹼鸟向一只雌性同类求爱。这有着蓝色的脚蹼,白色身体的鸟儿在阳光的照射下,显得非常纯净,美丽。雄性通常要下一番功夫才能赢得雌性的青睐。蓝色脚蹼鸟是一夫一妻制,一旦相定,终生厮守。令所有人惊奇的是,它们根本就不知道怕人。虽然耳闻目睹噶拉帕戈斯的动物由于漫长的与世隔绝,乃至在基因里没有建立起对人类的恐惧。但这样近距离与野生鸟类还是为生第一次。为了不扰乱这种天性,每个旅行团的导游都要求游客与野生动物必须保持一定距离。并且不得给野生动物喂食。

蓝色脚蹼鸟的栖息地不是吹的,沿路看到越来越多的成双成对的伴侣。有的大约还在求爱过程,雌鸟雄鸟互相辗转头部,跳着一种极为优雅的颈部舞蹈。也许这是在增加爱意的一种表达方式吧。在此地浅水区浮潜也是惊喜连连,穿过一些七拐八弯的水下通道,有些地方比较长,水面被石桥挡住,必须潜水过暗洞。水下看到了几只海龟,追随了它们一阵,慢慢地它们潜到深水后消失踪影。

浮潜结束,回船吃好了饭。客船又驶往更南边的红树林湾区,那个湾区是海龟的繁衍地。半路上,船家突然停船,原来,附近刚好有两只虎鲸在捕猎。虎鲸黑色的身体上有着鲜明的白色斑点,特别好辨认。每一次,虎鲸露出水面,都引得船上人们的连连尖叫,相机咔嚓声此起彼伏。空中飞满了追随虎鲸的海燕和frigate birds. 船老大熟练的操纵船只,既保持一定的距离,又不掉离虎鲸。高潮的一颗出现了,一只乌龟从水底被虎鲸掀上了空中,连续在空中翻了几个滚后,再掉回水下。简直不敢相信自己的眼睛!莫不是船家安排的表演吧!船家也兴奋地表示今天的运气简直太好了,连他们也很少见到虎鲸捕猎海龟的场面。


在海龟繁衍地的海湾里,噶拉帕戈斯海龟在这里泛滥。昏黄色的水底能见度不是很好,但还是捕捉到了海龟们优雅的身影。

另一个印象深刻的活动是骑车前往14公里以外,山区的一个背包客农场。前往的路上参观了岛上的陆龟繁育中心。小小的中心,圈养着大小不一的陆龟。按照大小批次不同分隔在不同的栖息笼里。这里的龟爸龟妈们的责任主要是产蛋,孵化则是人工进行。噶拉帕戈斯地区的陆龟数量恢复能这么快,很大程度归功于这个孵化中心。骑行路上都是上山路,粗粝的火山石铺成路面,吸收热量的好材料。一路又热又颠簸。但农场所在地处在绿意盎然林区,里面树木花草环绕,甚是个心旷神怡的好去处。里面还圈养着两只一百零几岁的陆龟,悠闲的在草坪岛阴凉区啃草。完全一副不知世上几日的态度。回程快且容易。路上停留火烈鸟所处的咸水湖。火烈鸟炽热的橙色午后的阳光下很鲜明,身姿在湖水的衬托下很优雅。

补充:不管是通过什么样的旅行方式。噶拉帕戈斯一定不会让喜欢动物的你失望!镇上的人们非常友好。大小不一,菜式不同的饭馆林立。住宿奢简由人。同行的加拿大女孩,先飞到厄瓜多尔,在那学习了2个星期的西班牙语急训班,再飞进伊萨贝拉岛。对于一个喜欢旅行的人来说,噶拉帕戈斯是一生必须来一次的地方!
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 楼主| 发表于 2018-3-31 02:47 | 显示全部楼层

生活物资的补给


停经噶拉帕戈斯,除了体验这独特的动物天堂外,我们还有个重要的目的。给下一段伊萨贝拉—Fatu Hiva 3000海里的航行补给物资。需要淡水,柴油,煤气。新鲜蔬菜等。然而,在这个连饮用水都需海水淡化的岛屿,物资,和补给都优先给本岛居民。首先,柴油禁止买给外国人,要买只能搭汽艇到80公里以外的另一个岛去买。每一艘来此的船只都需要加油!于是,本地岛人偷偷买给外来船只。一个友好的汽艇司机偷偷地卖给我们所需的柴油,他以每加仑2.5美元购入。然后再以5美元买给我们。互相约定好后,在一个暮色渐重的傍晚,汽艇载着我们所需的43加仑柴油从停泊地海湾的一角绕过湾区中部的摄像头,停靠到Levana,手忙脚乱当中,S不知怎么灵光一现,拿出了包扎伤口用的纱布,套在漏斗上,再把这来路不明的柴油加入到船上的邮箱里。事后证明,这个措施极其英明。加好油后,纱布上留下一些颗粒状的杂物。(后来的航行中,听到许多关于油质含有水分,或杂物造成柴油发动机出现重大故障的故事。如果油有水分,那就需要把邮箱里的油都抽出来后,再进行油水分离,清洁部件。可以想见是个船家头痛的活!)


我们淡水的缺口是250公升,虽然Levana配备淡水机,但我们这时还不太了解这伟大仪器的所具有的能力。我们的澳籍友船Brahmny也需大量淡水的补给,因为水的缘故,一只走不了。和Dan在炽热的太阳下,等送水人三个下午,都没见到踪影。得到的解释是天干没下雨,没水。还好后面找到了另一个作海水淡化的罐装水商,当然价格也不菲!

满以为能在这里灌煤气,所以也没太省着用气,两个15磅的煤气罐基本都空了,结果发现罐气这件事在这里还真是不容易,本地家庭一般都备3~4个罐,由煤气点统一安排,每三个月才把这里空罐子运到厄瓜多尔大陆罐。没有煤气,接着海上的四个星期怎么过?好在JC,我们的代理人拿出他自己的罐,跑了N多次的五金店找到所需的阀门,把JC的大罐倒挂在一颗大树上,将气管连接到地上的我们自己的气罐。应用引力的原始方法给我们的小罐灌气。S和我在那树下捣鼓了一下午,始终灌不来气。没有任何成果,晚上我的心情跌倒谷底,不想放弃,找到电脑上所存的关于引力罐气的资料,终于发现,有可能是我们的煤气管里的气压没有释放,以至于大罐里的煤气液体不能流下。找到了原因,今天下午的尝试终于有成果了。空罐净重9.5磅,两小时后罐重达到15.4磅。


星期六一早,天蒙蒙亮。我和邻船的船员踏上了去镇上每周一次的市集采购旅程所需的蔬菜。等我们到达,市面上所剩的寥寥无几。驮回了一捆香蕉,一个中等大小的西瓜。不得不说,此时经验尚不足的我们对于食物的储备或储存方法并无概念。唯一的笨办法就是多买。也许幼时的苦日子经历让我对食物有一种特别的感情,以致船上的倆个壮汉都不愿起早去购物,小女子我驮着大包小包起早走长路去采购。


方向控制系统的部件已经装回到驾驶舱,方向盘不再发出恼人的噪音啦。似乎触手可及的问题都解决了。所需的资源也都备好了,只欠东风开船出发了。在停靠噶拉帕戈斯两个星期后,我们又踏上了前往下一站的航路上!
青岛飞鱼帆船(学校)运动俱乐部
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发表于 2018-4-2 11:49 | 显示全部楼层
太好看了,如果配上图片直接是精华了。
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爱是恒久忍耐
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发表于 2018-4-6 14:42 | 显示全部楼层
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