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[航海故事分享] 噶拉帕戈斯群岛动物的天堂

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发表于 2018-3-26 03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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噶拉帕戈斯 —果然不愧为物种天堂

查尔斯.达尔文的《小猎犬号航行》是我最喜爱的书籍里的一本。书里南美洲章节对于火地岛和噶拉帕戈斯物种的描写,是我最喜爱的部分。里面详尽的描述了噶拉帕戈斯群岛的各种独有物种的习性。本地独有的海陆蜥蜴,上山顶去喝水的大型陆龟,笨拙可爱的样子尤其让人发笑。陆龟碰到人后,只是深深的叹一口气,接着就趴在地上,缩起头来装死。达尔文之所以能论定物种进化理论,大部分来自于他对噶拉帕戈斯群岛独有物种的观察所得出的结论。

距小猎犬号访问该地区的一百多年后,我终于有幸来此亲历达尔文曾驻足的地方。进入群岛水域的凌晨,正是我的夜值,坐在驾驶舱里的我,享受天明前的那刻宁静,突然被空气里沉重的呼吸声吓了一跳。听起来是那种粗重的喘气声。这黑暗的夜里难道有幽灵出没吗?无神论喂养大的我很难相信这一说,嘿…..呲…..的粗重呼吸声此起彼伏,终于反应过来了,是鲸群在追随Levana! 虽然黑暗里看不到它们,但 听到同为哺乳动物的呼吸声,我心中产生一种温暖感。

同为这一天的下午,在Santa Cristobal岛的上风处,突然发现距我们百来米开外的水域,水面满布着鱼鳍,在午后阳光的照耀下,呈现出银色的光芒。看起来是鲨鱼的鱼鳍却是两只鱼鳍并列,默默无声的每隔几秒钟浮出水面。方圆几里的水面全是这种奇怪的生物。是鲨鱼,为何是并排的两只鳍呢?露出水面的鱼鳍,在下午的阳光下,银光闪闪的。船上所有人都被这个奇怪的物种而感到迷惑。难道这是一种当地独有的水生物种?这个答案要等到结识的当地朋友解谜。那其实是一大群蝠鲼在炎热的午后伸出两侧的扇翼进行散热。离开 噶拉帕戈斯后,我再也没见到这样大一群蝠鲼了。



3月15号早上,Levana进入了群岛西面的Esabela岛,我们在岛东面的Villamil湾抛下铁锚。(过往船只指定的停泊地。噶拉帕戈斯群岛对于外来船只管控严厉,对于我们的报关和办手续等需要另一篇幅细细详述。)湾里的野生动物也不是盖的!湾里满是Pelican鸟和噶拉帕戈斯小企鹅。和别处不同的是,这的鸟儿们一点也不怕人!对于湾里停留的船只似乎根本就满不在乎,湾里每艘船的前方护栏上都停歇着一只Pelican鸟,懒懒洋的在清风明日下梳理羽毛。它们的同类散布在空中,或水面,到处都是它们的身影。相继起伏的从空中一个猛子扎进水里,对准水面的鱼苗,用那特有的漏斗形的大嘴吸进鱼儿,过滤掉海水。多么能干的捕鱼手啊!不禁感叹。就在这时,游泳健将噶拉帕戈斯小企鹅快速的游到跟前,就要抢鱼吃。这超级大鸟对于小企鹅的强盗行为,一点也不显得恼火,只是紧紧地闭上嘴。企鹅们可谓是真强盗也。几只同时在水面,水底,不同方位发动进攻,有些甚至用嘴去撬Pelican的嘴,不到手不罢休!可怜的大鸟,一点也没办法。由着这强盗行径的发生。

湾里浮现了许多的噶拉帕戈斯海龟,这个和陆龟近亲的海洋物种据说是以吃海带,海草为生的素食主义者。仅百来年前,这里的海域据说布满了这些温和的生物,但是由于早期捕鲸船和当地居民的滥捕滥杀而险些灭绝。就在60,70年代,过往的船只还能在水面抓到正在睡觉的海龟作为蛋白质的补给。厄瓜多尔政府终于在许多珍惜动物灭绝前意识到保护噶拉帕戈斯群岛物种多样性的重要性。现今,任何人不得主动靠近野生动物,以免扰乱动物天性。这导致了湾内的海狮们大大方方的占据在各种小艇,双体船后面的两个梯口。码头里的必经之路也被海狮家族们占据了,海狮妈妈的保护天性很强,经常来个狮吼,大家这时不得不绕道而行,避开海狮妈妈。小海狮们天性好奇,有时会主动靠近人类,但通常这种行为不被狮妈妈认可。岸上的海狮看起来脏兮兮,臭烘烘的。可是到了水里,可是游泳的健将。水底下灵活,矫健的身影羡煞人也。

和岸边海狮为邻还有噶拉帕戈斯海蜥蜴,身长一尺左右,黑乎乎的身子和粗糙的皮肤,给人感觉脏乎乎的样子。就那样趴在路边的沙地里,一动也不动的晒着太阳,一副装死的样子。达尔文曾做了个小实验,故意去抓他们,抓到后再扔进水里,这丑陋的家伙却屡次从水里爬出回到岸上,因此,达尔文断定,此地的海蜥蜴在水里受制于天敌,因此,受到危险后,本能促使往岸上逃。

噶拉帕戈斯的海洋动物如此之多,受益于一股从南美洲的秘鲁海岸线横穿过来的寒冷洋流。这股由东向西的冷洋流带来了丰盛的水生藻类植物,首先吸引的是鱼类。大量的鱼资源又吸引了大批的大型海洋生物。这篇所列的仅是一小部分的生物




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发表于 2018-3-26 13:37 | 显示全部楼层
谢谢分享, 噶拉帕戈斯群岛动物的天堂
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 楼主| 发表于 2018-3-27 10:34 | 显示全部楼层

RE: 噶拉帕戈斯群岛—通关报关的曲折过程

噶拉帕戈斯的那些事               

噶拉帕戈斯群岛虽然处在赤道附近,但很可惜的这里雨水很少,岛上多死火山,气候干燥,土壤稀薄。由于这几个因素,这里的自然环境尤其薄弱。自16,17世纪捕鲸船在此停留,捕鲸船和后面流放至此的囚犯们大肆屠杀当地野生动物为食。直至20世纪后期,厄瓜多尔政府才正式开始立法,限制人口进入群岛,以减少对当地生态环境的压力。群岛的经济收入全靠旅游业。每年从巴拿马出发到法属波利尼西亚的私家船只最少四五百艘,直线距离约有4000多海里,停经噶拉帕戈斯群岛稍事休整似乎是最合情合理的选择。厄瓜多尔政府对来往船只采取了手续繁琐,高征税及严厉的管控来控制进入群岛的船只数量。首先,如果想要开船访问多个岛屿,必须提前向厄瓜多尔政府申请航行许可,政府部门的效率低下,因此大部分帆船选择经停一个岛屿的航行许可。办理航行许可和报关等手续政府规定必须要聘请一位当地的经纪人。

正常的步骤是:我们应该在巴拿马出发时,联系处在伊萨贝拉岛岛经纪人JC,通过电邮填写相关的表格。但是厄瓜多尔和巴拿马之间并没有这样的一个联络站或有组织的讲演会。再一个因为语言的关系,沟通上有阻碍。所以我们仅仅在巴拿马办理出关时,拿到了下站是噶拉帕戈斯Zarpe(出关时当地政府办理的下一停经地文书)。我们满以为这样就OK了。

就这样,经过一个无风,缓慢的旅程后,3月15号一早,在目的地Villamil 湾抛下了船锚,S在无线电上向港务长和我们的经纪人通报。仅联系上到经纪人JC。船长一人允许上岸向港务长申报通关。S去了岸上一整天,天黑才回到Levana. 带回来了一个很不利的消息;因巴拿马出具的Zarpe的下站应是法属波利尼西亚,这样就可作为停经船进入噶拉帕戈斯。我们出具的下站噶拉帕戈斯,必须提前向厄瓜多尔政府申请入关。这样Levana不被允许在此停留。必须限时离开。犹如晴天霹雳,我和Marko马上像霜打的茄子,要知道,我们需要柴油,淡水,和生活物资的补充才能保证到达相距此地3000多海里的马尔克萨斯群岛。S补充到JC提出让我们申请故障紧急情况。

有!有!当然有!就算没有故障也得造出个来,何况船上的方向盘系统的的连接系统的两个轴承对下面的那个需要换新的。在巴拿马时换了上方的一个,但下方的另一个也老化了,这一路航行的路上,自驾系统转动方向盘时的噪音早就让我们意识到必须要换下方老化的轴承了。

第二天上午,三位身着制服的海关人员上船确认Levana的紧急故障,首先,Sasha的弟弟Marko左右大幅转动方向盘,更大化系统里的噪音。船上所有人都能听到方向盘系统发出的噪音。两位海关人员频频点头,表示同意我们的观点。即便如此,几位称职的工作人员兵分几路的在驾驶舱,和发动机室拍照,确认故障。

通过JC的翻译,我们可以在此停留多久将取决于故障修复所需的时间。海关会让一个专业的机械师登船鉴定。能允许停下来就是一个好的开端!下方这个轴承由于处在整个方向控制系统的最底端,因此需要卸载整个系统,取出主系统的主干部分,把焊接的部分切段后,才可换掉下方老化的轴。接着再把那新轴焊接回去。这项修复涉及专项工具和相关经验。但好在,在巴拿马换上方的轴已经让我们有了些经验。


我们被允许停留3星期,与我们预期停留相吻。Sasha 和Marko用了大半天的时间把主干系统取出,JC帮我们找到了岛上的汽车厂,万幸那里有位焊接师。等待取件的同时,我们也开始了游览伊萨贝拉岛。

补充:群岛对来访船只的船体清洁程度有非常严格的要求。到达的船只的船体必须无海生藻类,或这种水生寄生物。由于噶拉帕戈斯群岛没有吊船的设施。因此,不达标的船只需要马上行船到60海里以外的公海进行船体清理后,才可允许停留。我们在离到达地之前的80海里的公海,停船下水清理船体,必须承认的是,由东向西的秘鲁凉流不仅使该地区的空气比较其它赤道地区凉爽多了,海水温度比同纬度的地区低于4到5摄氏度。洋流在此地最少有2到3节左右。我们用一根身子捆绑住自己,船后还拖了长长的绳子,以防与船失去联系。清理确实颇费了几分力气。谁知道,到达后伊萨贝拉后,海关根本就没提起这件事,后来听说是因为,水下相机坏了,因此省略这一节。我们亲耳听到有船被赶出群岛,清理船体的事例。因此,访问该地区前,检查吃水体的防澡漆的时间。进入群岛前,清理吃水体的附着物以防不过关。
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